'아웃포커싱'에 해당되는 글 7건

  1. 2014.12.01 snap
  2. 2014.12.01 snap
  3. 2012.08.22 버들
  4. 2012.08.05 카메라 렌즈 선택은 어떻게?
  5. 2012.08.05 dslr 노출에 대한 정리(셔터속도, 조리개, iso감도)
  6. 2012.08.03 아웃포커싱이 잘되는 조건
  7. 2012.08.03 들꽃

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Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/320sec | F/2.5 | 50.0mm | ISO-100


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Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1000sec | F/1.4 | 50.0mm | ISO-100


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버들

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Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/200sec | F/2.8 | 40.0mm | ISO-100

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카메라 렌즈 선택은 어떻게?

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시간이 흐를수록 필름카메라에서 디지털 카메라로 패러다임이 변화해왔고 ,

 

현재는 디지털카메라에서도 dslr 카메라에서 점차 미러리스 카메라의 시장 비율이 증가하고 있는 추세입니다.

 

이렇게 렌즈 교환식 카메라의 비중이 커지는 시점에서 사용자가 카메라의 선택도 중요하겠지만 내가 어떤 렌즈를 고르고 잘 활용하느냐도 중요한 부분이겠죠?^^

 

그런 부분에서 렌즈를 선택할 때에 어떤 점을 고려해야 하는지에 대해서 한번 알아봅시다ㅎ

 

 

 

 


 

1. 마운트

 

카메라에서 렌즈가 장착이 되는 부분을 마운트 부라고 합니다. 카메라 브랜드마다 마운트부의 형태가 다르고 그 마운트에만 장착시킬 수 있는 렌즈가 있어요 ㅎ

 

즉, 캐논에서 만든 카메라는 캐논마운트용 렌즈를, 소니에서 만든 카메라는 소니마운트용 렌즈, 니콘에서 만든 카메라는 니콘마운트용 렌즈만 장착시킬 수 있어요.

 

예를 들면 캐논 카메라에 니콘 마운트용 렌즈를 장착시킬 수는 없다는거죠 ㅎ

 

 

 

OLYMPUS IMAGING CORP. | E-300 | 1/160sec | F/11.0 | 54.0mm | ISO-100carl zeiss렌즈 마운트(소니 마운트 전용)                          니콘카메라의 마운트부

 

 

                                                                                          

 

 

-> 소니 마운트용 렌즈를 니콘 카메라에는 장착시킬수가 없어요 ㅎ

 

 

 

※ 예외적으로 변환어댑터라는 녀석이 있는데 이녀석을 이용하면 타사의 렌즈를 사용할 수는 있지만 초점을 수동으로만 조절할 수 있는 한계점이 있고 가격도 싼편이 아니라서 활용적인 

    면에서는 비효율적인 부분이 있습니다 ㅎ

 

캐논 - 니콘 렌즈 어댑터

 

 

 


 

2. 초점거리(화각)

 

 

※ 화각비교 시뮬레이터 : http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=user_lecture&no=3576

 

 

 

초점거리는 렌즈를 통해서 사진을 찍을 때 얼마만큼의 범위를 사진에 담을 수 있는지를 결정짓는 요소입니다. 초점거리는 mm로 표현이 되고 숫자가 작을수록 광각, 커질수록 망원의 효과를 가집니다.

(렌즈의 초점거리에 대한 정의는 생략합니다^^)

 

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/800sec | F/2.0 | 28.0mm | ISO-640초점거리 28mm  Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/500sec | F/2.8 | 40.0mm | ISO-640초점거리 40mm  Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1600sec | F/2.0 | 85.0mm | ISO-640초점거리 85mm

 

 

 

위 사진에서 알수있듯이 렌즈의 초점거리가 커질수록 화각은 좁아지고 망원의 효과를 가져옵니다.

(※ 렌즈의 초점거리가 동일하다고 해서 반드시 화각이 같은것은 아니지만, 초점거리와 화각은 반비례관계에 있음은 알아두세요 ^^)

 

이때문에 넓은 풍경을 담으려고 한다면 초점거리가 낮은 렌즈를, 멀리있는 피사체를 크게 담으려고 한다면 초점거리가 큰 렌즈를 사용해야 합니다.

 

렌즈는 초점거리에 따라서 줌렌즈와 단렌즈 2가지로 분류됩니다.

줌렌즈는 줌기능이 있어서 한 렌즈에서 여러 초점거리값 범위를 가집니다. 반면에 단렌즈는 하나의 렌즈가 하나의 초점거리값만을 가집니다.

 

예) canon ef-s 18-55mm f3.5-5.6 렌즈  :  흔히 번들렌즈라고 불리는 이 렌즈는 줌렌즈로서 초점거리 18mm부터 55mm까지 지원해줍니다.

     canon ef 50mm f1.8 렌즈  :  일명 쩜팔이라고 불리는 이 렌즈는 초점거리가 50mm로 고정되어 있는 단렌즈 입니다.

 

 

확실히 한자리에서 여러 화각의 사진을 담을 수 있는 줌렌즈가 편리하고 좋지만 단렌즈가 있는 이유는 줌렌즈보다 더 낮은 최대개방 조리개값을 가지고 더 좋은 화질의 사진을 담을 수 있다는 장점이 있기 때문이죠 ㅎ

 

사진기를 들고 발로 뒤로 갔다가 앞으로 갔다 하는(일명 발줌^^;;) 불편함을 감수하고서라도 말이죠 ^^

 

현재 줌렌즈는 최대개방 조리개값이 f2.8까지가 최대이고, 단렌즈는 최대개방 조리개값이 f1.2까지 최대 니다.

 

조리개에 대한 설명은 아래에서 하겠습니다. ㅎ

 

 


 

 

3. 조리개

 

조리개는 렌즈가 가지고 있는 특성으로 렌즈에서 빛의 양을 조절하기 위한 장치입니다.

 

렌즈에서 지원하는 최대개방 조리개값을 두고 '렌즈가 밝다 어둡다' 라고 표현을 많이 합니다.

 

최대개방 조리개 수치가 낮을수록 렌즈를 통해 들어오는 빛의 양이 많아지게 되므로 밝은 렌즈가 되는 것이고

 

반대로 최대개방 조리개 수치가 높을수록 렌즈를 통해 들어오는 빛의 양이 적어지게 되므로 어두운 렌즈가 됩니다.

 

렌즈는 일정구간의 조리개수치 구간을 가지고 있습니다ㅎ

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 450D | 1/6sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-1600Canon ef 50mm f1.4 렌즈

 

 

캐논의 'ef 50mm f1.4' 렌즈를 예로 들면

이 렌즈는 최대개방 조리개 값은 f1.4 이고 조리개를 최대한 조인 값은 f22 입니다.

즉 조리개수치 범위는 1.4~22 까지 입니다. (렌즈에서 조리개값 표시는 최대개방 조리개값을 표시합니다.)

 

 

조리개 값에 대한 자세한 내용은 아래의 링크를 참조하세요 ㅎ

 

 

2012/08/04 - [사진/사진이론] - 조리개란 뭘까?

 

2012/08/05 - [사진/사진이론] - dslr 노출에 대한 정리(셔터속도, 조리개, iso감도)

 

 

렌즈에서 조리개값은 'f숫자' 형태로 표현됩니다. 이 때 렌즈의 최대개방 조리개 수치가 낮으면 낮을 수록 좋은 렌즈입니다. 왜냐구요? ^^

 

첫째ㅡ 최대개방 조리개 수치가 낮을수록 아웃포커싱 표현이 유리합니다.

 

둘째 ㅡ 최대개방 조리개 수치가 낮을수록 어두운 곳에서 셔터속도의 확보가 유리합니다.

(※ 빛을 더 많이 받아들일 수 있어서 셔터속도를 길게할 필요가 없게 됩니다. 셔터속도가 길어지면 흔들린 사진이 찍힐 확률이 높아집니다.)

 

 

이처럼 렌즈에서 최대개방 조리개값이 낮으면 낮을수록 유용하게 활용할 수 있기 때문에 렌즈의 최대개방 조리개값이 낮을수록 좋다고 볼 수 있고

 

가격도 비싸집니다. (물론 단순히 조리개값이 낮다는 이유 하나만으로 아래의 렌즈들이 가격 차이가 나는것은 아닙니다 ^^:)

 

 

 

canon ef 50mm f1.2 (약 200만원)     Canon | Canon EOS 450D | 1/6sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-1600canon ef 50mm f1.4 (약 40만원)   canon ef 50mm f1.8 (약 10만원)

 

                                                                                                                                                

 

 

 

줌렌즈에서는 초점거리에 따라 가변조리개 렌즈와 고정조리개 렌즈가 있습니다 ㅎ

 

가변조리개 렌즈는 초점거리에 따라 지원되는 최대개방조리개 값이 달라지는 렌즈이고,

 

고정조리개 렌즈는 초점거리에 따라 지원되는 최대개방조리개 값이 고정되어 있는 렌즈입니다.

 

가변조리개 렌즈보다는 고정조리개 렌즈가 더 좋다고 볼 수 있죠 ^^ 그만큼 가격도 더 비쌉니다 ㅎ

 

예를들면

 

canon ef-s 18-55mm f3.5-5.6  이 번들 줌 렌즈를 보면, 18mm 초점거리에서는 최대개방조리개가 3.5까지 지원되지만

 

55mm 초점거리에서는 최대개방조리개가 f5.6까지만 지원이 됩니다. 즉 55mm 초점거리에서는 그만큼 어둡게 찍힌다는거죠 ㅎ

 

반면에 canon ef-s 17-55mm f2.8  줌렌즈는 초점거리가 17mm부터 55mm까지 지원되고 최대개방조리개값은 어느 초점거리에서나 f2.8로 밝은 조리개값을 지원해주는 고정조리개 렌즈입니다.

 

(가격은 18-55 번들렌즈는 약 10만원 , 17-55 렌즈는 약 100만원 돈입니다 ;;)

 

 


 

4. 화질

 

렌즈의 화질은 렌즈의 종류마다 다 다르며, 렌즈의 조리개값을 얼마로 두고 사진을 찍느냐에 따라서 또 다 다릅니다.

 

메이져 회사인 니콘,캐논의 렌즈 이외에도 써드파티라 불리는 제 3의 회사인 탐론, 시그마, 토키나 등의 회사에서 만든 써드파티 렌즈들도 많습니다.

 

어떤 렌즈가 좋은것인지 판단하는 가장 좋은 방법은 실제 렌즈를 실물로 보고 카메라로 테스트 해보는 것입니다.

그것이 불가능하다면 

SLRclub 등의 사용기에서 해당 렌즈들에 대한 평가를 살펴 보거나

 

photodo 사이트에서 (http://www.photodo.com) 렌즈 평가를 확인합니다.

렌즈의 화질을 평가하는 한가지 방법으로 MTF 차트를 이용하여, 중앙부와 주변부의 선예도를 수치화 하는 방법이 있습니다.

참고로 캐논 렌즈의 MTF 값은
http://www.photodo.com/products.html?manuid=1&name=Canon

위의 링크에서 'Photodo MTF' 값을 확인하시면 됩니다. ( 이 값은 5.0 만점입니다. )

 

 


 

5. 포커싱 속도

 

포커싱 속도는 렌즈가 피사체를 포착하고 초점을 맞추는 속도입니다. 어떤 순간을 포착해서 사진을 찍을 때 포커싱 속도가 느리면 안되겠죠?


렌즈에 따라서 초점 잡는 속도가 다르고 렌즈 내부의 모터에 따라서 초점 잡는 속도와 소음이 달라지게 됩니다.

캐논 렌즈에서는 ef 35mm f2.0 (일명 사무캅)와 ef 50mm f1.8 (일명 쩜팔), ef 18-55mm f3.5-5.6 (번들렌즈) 등이

사진 찍으려고 하면... '찍~찍~' 하는 소리에 주변의 시선을 잘 받습니다.

반면에 렌즈의 포커싱 속도와 소음문제를 해결하기 위해서 내부에 초음파 모터를 사용하는 렌즈들이 있는데요,
(캐논 USM, 니콘 AF-S, 시그마 HSM, 미놀타 SSM 등등 )

초음파 모터를 사용한 렌즈들은 정말 조용하고 빠르게 초점을 잡아냅니다ㅎ

 


 

6. 흔들림보정기능

 

빛이 적은 어두운 곳에서 사진을 찍게 될 때 사진이 흔들려 찍히는 경우가 있습니다.


그 이유는 빛이 적어서 카메라에서는 많은 빛을 얻으려 하기 때문에 조리개는 최대한 개방되고 셔터속도는 최대한 길어지게 됩니다.

 

셔터속도가 길어지면 사진이 찍히는 동안 내 손이 흔들리거나 피사체가 움직여 사진이 번지게 될 가능성이 큽니다.

흔들림 보정기능이 있는 렌즈들은, 렌즈 내부에 흔들림을 상쇄하는 부분이 있어서 덜 흔들린 사진을 얻을 수 있습니다.
(IS : Image Stabilizer (캐논), VR : Vibration Reduction (니콘), OS : Optical Stabilizer (시그마), AS : Anti Shake (미놀타))

흔들림 보정 기능이 없는 렌즈보다 어두운곳에서 흔들리지 않은 사진을 얻을 확률이 더 높아지는거죠 ㅎ 하지만, 이 기능을 가진 렌즈는 가격이 조금 비쌉니다 ^^

 

 

 

canon ef-s 18-55mm f3.5-5.6 번들렌즈

 

 

위 사진에서 왼쪽하단부에 stabilizer on-off 버튼 보이시죠?^^  저게 바로 캐논의 손떨림방지기능인 IS 기능입니다.

 

저 버튼을 on으로 두면 사진 촬영시 손떨림방지 기능이 작동됩니다.

 

 

 

 


7. 외관 및 가격

 

1. Inner Zoom
줌렌즈는 화각을 바꿀때마다(초점거리를 바꿀 때 마다) 렌즈가 코끼리 코처럼 길게 나오는 경우가 있습니다.
하지만 Inner Zoom 방식의 렌즈는 화각이 바뀌더라도 렌즈 길이가 변하지 않아요^^

2. Inner Focus
앞서 말한 Inner Zoom 방식과 비슷하게 초점 잡을때 렌즈 코가 나오는 경우가 있는데
초점 잡을 때 렌즈의 코가 안나오는 방식의 포커싱 형태를 말합니다.

3. 후드와 필터
렌즈에 보호용 목적과 주변 잡광 제거 목적으로 필터와 후드를 장착하게 됩니다.

 

 

 

렌즈의 가격은 앞서 말한 기능적 요소들이 얼마만큼 포함되어 있느냐에 따라서 가격이 천차만별입니다.

 

자신에게 꼭 필요한 기능이 있는지 판단하고 적절한 가격대의 렌즈를 지혜롭게 선택해야겠죠?^^

 

 

 

 

 

 

 

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dslr 노출에 대한 정리(셔터속도, 조리개, iso감도)

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1. 조리개에 대한 정리 

2012/08/04 - [사진/사진이론] - 조리개란 뭘까?

 

2. 셔터속도에 대한 정리

2012/08/05 - [사진/사진이론] - 셔터속도는 뭘까?

  

3. iso감도에 대한 정리

2012/08/05 - [사진/사진이론] - iso 감도란 뭘까??

 

  


 

 

 

 

< dslr의 노출 조정>

 

 

dslr 카메라로 사진을 찍을 때 사진의 적절한 밝기를 사용자가 직접 조작해서 수동으로 설정할 수도 있지만 (카메라의 M모드)

 

카메라 자체에서 자동으로 밝기를 조절하도록 할 수도 있어요! (카메라의 Av모드, Tv모드, 그 외 자동모드)

 

이 때 카메라가 스스로 피사체로 부터 빛의 밝기를 측정하는 것을 측광이라 하고

 

카메라가 측광을 통해서 사진의 적절한 빍기를 조절하는 것을 노출을 조정한다고 합니다.

 

카메라가 노출(사진의 밝기를 조절하는 것)을 조정할 때 영향을 미치는 요소는 3가지 !!

 

 

 

 

 

1. 조리개 수치   [조리개 수치가 낮다 (밝다) ------>  조리개 수치가 높다(어둡다)]

 

2. 셔터속도   [셔터속도가 느리다 (밝다)   -------->  셔터속도가 빠르다(어둡다) ]

 

  3. iso 감도   [iso감도 수치가 낮다(어둡다) --------->  iso감도 수치가 높다(밝다)]

 

 

 

 

 

 

카메라에서는 이 3가지의 요소들을 적절하게 조절함으로써 적당한 밝기의 사진을 찍을 수 있어요ㅎ

 

이 세가지를 어떠한 방법으로 조정하느냐에 따라서 카메라의 작동 모드를 달리하게 됩니다.

 

 

 

 

 

 

1. M모드 - 카메라의 셔터속도, 조리개수치 모두 사용자가 수동으로 설정

(조리개수치, 셔터속도 완전수동!!)

 

2. Av모드 - 조리개수치만 사용자가 설정. 셔터속도는 사용자가 설정한 조리개값에 맞게 카메라가 적절한 노출값(사진의 밝기)으로 조정하여 자동으로 설정되는 방식.

(조리개만 수동! 셔터속도는 자동!)

 

3. Tv모드 - 셔터속도만 사용자가 설정. 조리개 수치는 사용자가 설정한 셔터속도에 맞게 카메라가 적절한 노출값(사진의 밝기)으로 조정하여 자동으로 설정되는 방식.

(셔터속도만 수동! 조리개수치는 자동!)

 

 ※ iso감도는 auto로 설정하면 모든 모드에서 카메라가 자동으로 iso수치를 설정하고, 사용자가 임의로 특정 iso수치를 설정할 수도 있다.

 

1번 방법은 사용자가 셔터속도와 조리개값 모두 수동으로 설정해서 사진의 밝기를 직접 조절해야합니다.

반면에 2번, 3번 방법은 셔터속도나 조리개값 둘중 하나만 원하는 값으로 설정해주면, 다른 하나는 카메라가 자동으로 적절한 밝기대로 설정해줘요^^

즉 2번 3번 방법은 노출(사진의 밝기)을 카메라가 자동으로 설정해주는거죠ㅎ

 

 

 

 

 

        예시) Av모드로 사진을 찍는다면 사용자가 조리개값을 F2.8로 설정(수동)  -> 카메라가 F2.8조리개 값에 알맞는 셔터속도를 자동으로 설정해줌(자동)  ->  찰칵!

 

                Tv모드로 사진을 찍는다면 사용자가 셔터속도를 1/250초로 설정(수동)  -> 카메라가 셔터속도 1/250초에 알맞는 조리개값을 자동으로 설정해줌(자동)  ->  찰칵!

 

                M모드로 사진을 찍는다면 사용자가 조리개값을 F2.8로 설정(수동)  -> 사용자가 조리개값을 F2.8에서 적절한 밝기를 가지는 셔터속도를 찾아서 설정(수동)  ->  찰칵!

 

                완전자동모드로 사진을 찍는다면 조리개값, 셔터속도 둘다 카메라가 설정(완전자동)  ->  찰칵!

 

 


 

 

 

< 조리개값, 셔터속도, iso수치가 가지는 특성! >

 

 

똑똑한 사람은 여기서 하나의 궁금점이 생기셔야 합니다!ㅎ  dslr 카메라가 자동모드로 하면 자동으로 노출(사진의 밝기)를 알아서 설정해주는데,

 

왜 굳이 M모드, Av모드, Tv 모드가 있을까요??  단순히 조작하는 재미때문일까요??ㅎ

 

아니죠~ 그건 바로 조리개값, 셔터속도, iso감도값이 단순히 밝기를 조정하는데만 쓰이는게 아니기 때문이에요ㅎ

 

위 3가지는 노출(사진의 밝기)을 조정하는 역할도 하지만 그 수치에 따라서 전혀 다른 사진을 표현합니다.

 

하나씩 살펴볼까요? ^^

 

 

1. 조리개값 (심도 표현!!)

 

조리개값이 클수록 사진이 어둡고 조리개값이 작을수록 사진이 밝다는건 앞에서 했는데요, 이 외에 하나의 특징이 바로 심도 표현입니다. 쉽게 말씀드리면 흔히 말하는 아웃포커싱 정도라고 표현할수 있죠 ^^

 

사진으로 한번 볼까요?

 

 

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/30sec | F/1.8 | 28.0mm | ISO-250            Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/3sec | F/22.0 | 28.0mm | ISO-3200

 

F1.8 (조리개값이 낮다 -> 심도가 얕다 -> 아웃포커싱이 잘된다)                                F22 (조리개값이 높다 -> 심도가 깊다 -> 아웃포커싱이 잘 안된다)

 

 

 

 

느껴지시나요?? 조리개값은 수치가 낮을수록 뒷배경을 흐리게 만들어주는 아웃포커싱 효과가 커지게 됩니다.

 

때문에 아웃포커싱 효과를 노린 사진을 찍기 위해서는 사용자가 임의로 조리개값을 낮추는 설정을 해주어야 된다는거죠 ^^

 

 

 

※ 응?! 그런데 조리개값이 커졌는데 왜 사진이 안어두워졌지??!!

 

av모드로 찍은 사진이에요 ^^ 조리개 값이 커진 대신에 어두워진 만큼 카메라가 셔터속도를 더 늘려서 사진 밝기를 적절하게 유지시켜준거죠 ㅎ

 

사진밑에 정보를 보면 조리개 f1.8일때는 셔터속도가 1/30초 이지만, 조리개가 f22 일 때 셔터속도가 1/2초로 셔터속도가 더 길어진걸 알수있죠 ㅎ

 

이처럼 조리개값과 셔터속도의 상관 관계로 사진의 밝기가 조정된답니다 ㅎ

 

 

 

 

 

2. 셔터속도 (동체 표현!!)

 

 

셔터속도는 움직이는 물체 즉 동체를 찍을 때 영향을 미치는데요, 셔터속도가 빠르면 빠를수록 순간 포착이 되어 그 순간의 모습을 흔들림없이 표현할 수 있어요.

 

운동선수의 움직이는 모습 등을 사진으로 담으려면 셔터속도를 빠르게 설정해서 찍어야겠죠?^^

 

반면에 셔터속도가 느리면 셔터가 열려있는동안 물체가 움직인 형상이 그대로 사진에 나타나게 되는데 물체의 움직인 흔적을 표현하고자 할때는 셔터속도를 느리게 하여 사진을 찍는답니다 ㅎ

 

 

 

 

 

위와 같이 움직이는 물체를 셔터속도를 다르게하여 찍어보았습니다 ㅎ

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/100sec | F/2.0 | 28.0mm | ISO-125              Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2sec | F/22.0 | 28.0mm | ISO-100

 

셔터속도가 1/100초 일 때 순간포착이 되어 움직이는 물체가 또렷하게 찍혔죠?                      셔터속도가 2초일 때는 물체가 움직인 흔적이 그대로 사진에 남았습니다.     

 

 

 

 

 

3. iso감도 (노이즈효과!!)

 

iso감도 수치는 높을수록 적은 빛에도 민감하게 반응해서 어두운 곳에서도 적은 빛으로 밝은 사진을 찍을 수 있음을 앞에서 말씀드렸는데요,

 

이때문에 어두운 곳이나 밤에 야간촬영시에 밝게 찍기 위해서 iso감도를 높이면 효과적으로 사진을 잘 찍을 수 있습니다.

(좀더 자세히는 iso수치를 높여서 셔터 속도를 확보할 수 있다는건데 이 부분은 나중에 자세히 다룰게요 ^^)

 

그러면 iso감도를 높이면 밝은 곳은 물론이고 어두운곳에서도 잘찍히니까 높을수록 좋지 않냐하는 의문이 생기실 수 있는데요 ^^

 

iso감도를 높이면 사진의 화질이 떨어지게 됩니다. 노이즈가 발생하게 되죠 ㅎ

 

때문에 밝은 곳에서는 iso 감도 수치를 낮게 유지하여 화질을 최상이 되도록 하는 것이 좋고, 야간이나 어두운 곳에서 촬영시 iso감도 수치를 높이되 자신이 화질감소를 감수할 수 있는 정도까지만 올려야겠죠?^^

 

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/25sec | F/2.8 | 28.0mm | ISO-250

 

iso 100 으로 찍은 사진은 화질이 깨끗합니다.

 

 

 

 

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/2500sec | F/2.8 | 28.0mm | ISO-25600

 

iso25600 으로 찍은 사진은 화질저하가 눈에 띄고 노이즈가 많습니다 ㅎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

< 정리 >

 

 

1. 사진의 밝기를 조절하기 위해서는 3가지 요소 셔터속도, 조리개값, iso감도를 이용합니다.

    - 조리개값(숫자가 커질수록 어두워진다), 셔터속도(속도가 빠를수록 어두워진다), iso감도(수치가 높을수록 밝아진다)

 

 

2. 위 3가지 요소가 서로 상호작용하면서 사진의 밝기가 조정됩니다.

 

 

3. 사진의 밝기를 적절하게 유지시키면서 조리개의 아웃포커싱 표현, 셔터속도의 동체 표현, iso감도의 특성을 잘 이용하여 원하고자 하는 사진을 표현합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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아웃포커싱이 잘되는 조건

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1. 아웃포커싱이란?

아웃포커싱이란 말은 본래 아웃 오브 포커스(Out Of Focus)에서 나온말인데 요즘은 그냥 '아웃포커싱'으로 많이 쓰고 있는 표현이. 아웃포커싱은 피사계심도권에서 벗어난 부분의 흐려진 화상 상태로 거리를 잘못 맞추었거나 거리가 맞지 않은 부분에 일어나는 불선명한 화상 상태를 말한다.

 

TIP  
 피사계 심도 (DOF : Depth of Field)

 

피사계 심도란 사진을 찍었을 때 선명하게 나타나는 정도입니다. 피사체에 촛점을 맞추고 촬영을 한 뒤 사진을 보면 촛점을 맞춘 피사체뿐 아니라 앞뒤로 선명하게 찍혀져 나오는 부분, 즉 그 선명한 정도를 피사계 심도라고 한다. 

 

 

 

 

위 사진은 focus 글자에 초점을 맞추고 찍은 사진이다.

오른쪽에 눈금을 보면 알 수 있듯이 -1 ~ +1 사이 범위의 선명하게 나온 부분을 바로 피사계심도라 하는데

선명하게 나온 구간이 넓으면 '피사계심도가 깊다'

선명하게 나온 구간이 작으면 '피사계심도가 얕다' 라고 표현합니다.

 

-1 ~ +1 이외의 공간에서 초점이 맞질 않아 뿌옇게 흐려진 부분을 두고 아웃포커싱이 되었다라고 표현한다.

즉, 피사계심도가 깊으면 그만큼 아웃포커싱 되는 공간은 줄어들게되고 피사계심도가 얕을수록 아웃포커싱되는 공간이 커지게 된다고 생각하면 된다.

 

 

2. 피사계심도는 어떻게 조정할 수 있나?

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1000sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-100

 

흔히 많은 사람들이 좋아하는 아웃포커싱이 잘 된 사진은 피사계 심도가 얕아서 피사체 이외의 배경부분을 아웃포커싱으로 흐려지게 연출해서 피사체에 좀 더 집중할 수 있는 사진이다.

아웃포커싱이 잘 일어나도록 하기 위해서는 몇 가지 조건이 있다.

 

 

1. 광각렌즈보다는 망원렌즈에서 더 유리하다.

(즉 렌즈의 초점거리가 30mm보다는 50mm, 50mm보다는 200mm에서 유리)

 

2. 조리개가 낮은 렌즈일수록 더 유리하다.

(렌즈의 조리개수치가 F3.5 보다는 F1.4가 더 유리)

 

3. 피사체는 카메라와 가까이! 배경은 카메라와 멀리! 할수록 유리하다.

 

 

 

 

 

종합하면 아웃포커싱이 잘일어나도록 사진을 찍기 위해서는 피사체와 가까운 거리를 유지하면서 배경은 멀리 두고 조리개 수치는 가장 낮게! 초점거리는 가장 멀리! 설정해서 찍는 것이 좋다! 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/2000sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-100



 

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/5000sec | F/1.8 | 28.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/1.8 | 50.0mm | ISO-100

 

 

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들꽃

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Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/640sec | F/2.8 | 85.0mm | ISO-100

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